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Réflexions sur un « voyage d'une vie » (littéralement) en 1978 – Weblog de voyage de Rick Steves


Même si je sais le contraire, je me demande souvent si le nom « Afghanistan » vient d’un mot ancien signifiant « tragédie ».

L’Afghanistan fait une fois de plus la une des journaux – rapidement et presque sans résistance, pris de contrôle par les suzerains talibans, qui envisagent un califat de type médiéval. Pour quelqu'un de ma génération, les événements de ce week-end ressemblent à du déjà vu d'une vie passée à regarder ce coin troublé du monde. Premièrement, au cours d’une décennie de guerre qui a duré presque toutes les années 1980, l’Afghanistan a entravé l’URSS. Et maintenant – après avoir dépensé deux décennies, près d’un billion de {dollars} et des milliers de vies américaines – les États-Unis apprennent la même leçon : ce pays fougueux hésite à être gouverné.

Il est facile de pointer du doigt : George W. Bush aurait-il dû envahir le pays en 2001 ? Donald Trump aurait-il dû conclure un accord avec les talibans début 2020 ? Joe Biden aurait-il dû retirer les troupes américaines si rapidement ? Mais en fin de compte, personne n’a les réponses… c’est exactement pourquoi nous nous retrouvons toujours au même endroit.

Une selected est claire : les échecs répétés de nations puissantes à imposer notre volonté au peuple afghan sont le reflet de notre ethnocentrisme… de notre incapacité à comprendre ce qui les motive. Et utiliser l’Afghanistan pour marquer des factors politiques auprès de l’électorat américain ignore le coût humain horrible de l’instabilité qui détruit la vie quotidienne des Afghans depuis des générations.

Dans mon cas, cette tragédie est encore plus difficile à observer parce que j'ai été très ému par les contacts humains que j'ai eus en Afghanistan. En regardant l’actualité se dérouler, je me retrouve à revivre les souvenirs de mon voyage là-bas en 1978, à l’âge de 23 ans, sur le « Hippie Path » d’Istanbul à Katmandou. C'était le voyage de ma vie – un voyage qui ne pouvait tout simplement pas être fait maintenant. Chaque passage de frontière était un drame et chaque aire de repos était un memento impérissable.

À la frontière Iran-Afghanistan – entouré de fourgonnettes VW abandonnées qui avaient été démontées par des gardes à la recherche de drogue, et regardant des vitrines poussiéreuses racontant des histoires de routards européens, australiens et américains qui ont été arrêtés en practice de se droguer et qui purgent leur peine dans les prisons afghanes. — nous avons gardé nos sacs sur nos genoux (pour que personne ne puisse y planter quoi que ce soit d'illégal) et avons attendu que le médecin vérifie nos vaccinations. Mon compagnon de voyage, Gene, avait besoin d’une piqûre, et je me souviens encore de la flexion sourde de l’aiguille alors qu’elle luttait pour lui briser la peau.

Une fois sur la route en Afghanistan, en route d'Herat dans notre minibus bondé, le chauffeur s'est arrêté, a sorti un couteau qui étincelait sous le soleil brûlant et a dit : « Vos billets sont devenus plus chers. » Un voyageur indien a calmé le tumulte légitime de nous, Américains, et nous avons tous payé le supplément de bienvenue en Afghanistan.

À Herat, le centre urbain et culturel de l'ouest de l'Afghanistan, nous nous tenions sur le toit de notre hôtel et regardions les chars éclairés aux flambeaux charger toute la nuit. Chaque jour était une odyssée – non pas d’sights touristiques en tant que telles, mais simplement d’errance à travers les marchés, les jardins et les quartiers aléatoires. C’était peu après un coup d’État communiste soutenu par l’URSS. Un char soviétique était garé sur la place principale et les eating places proposaient des menus avec des prix littéralement réduits et une word : « Merci à la libération soviétique ».

Notre trajet en bus à travers l'Afghanistan a suivi ce qui devait être la seule route pavée à travers le pays (un projet d'aide étrangère). Le terrain ressemblait à un désert aride. Je me souviens de la monotonie d'un bord de route interrompu par des cimetières, des forêts poussiéreuses de pierres tombales pêle-mêle dans le désert. Même avec 50 passagers, les pauses toilettes ne duraient que quelques minutes : le bus s'arrêtait au milieu de nulle half, les hommes se dirigeaient vers le côté gauche de la route et les femmes se rassemblaient sur le côté droit de la route. Sortant leurs grandes robes noires, ils s'accroupissaient en masse.

Les relais routiers semblaient conçus pour donner aux chauffeurs de bus l'event de fumer du haschich. À un second donné, je me souviens d'un cercle d'hommes assis sur leurs hanches et se faisant circuler ce qu'ils fumaient pendant qu'ils regardaient tous une chèvre se faire écorcher.

Kaboul était la seule véritable ville du pays. Il semblait que cela n'existait que parce qu'un comté devait avoir un centre urbain à partir duquel il était gouverné – une sorte de nécessité urbaine dans un pays qui ne savait pas vraiment quoi faire d'une ville. J'ai observé des gens en uniforme qui semblaient, jusqu'à aujourd'hui, n'avoir porté qu'une gown tribale.

Alors que j'étais assis en practice de manger dans une cafétéria pour routards, un homme est apparu à ma desk. Il a dit : « Puis-je vous rejoindre ? J'ai dit: « Vous l'avez déjà fait. » Il a demandé : « Êtes-vous américain ? J'ai dit oui. »

Et puis il s'est lancé dans un baratin bien connu : « Je suis professeur ici en Afghanistan. Et je veux que vous sachiez que dans ce monde, un tiers des gens mangent avec une cuillère et une fourchette comme vous. Un tiers des gens mangent avec des baguettes. Et un tiers des gens mangent avec les doigts. Et nous sommes tous civilisés de la même manière.

Cette rencontre s’est avérée être l’une des plus marquantes de ma vie – comme tout le reste de ma visite en Afghanistan, elle a mis à mal mon ethnocentricité et réorganisé mon mobilier culturel.

L’un des moments forts de tout voyage terrestre en Inde était de quitter l’Afghanistan en traversant le légendaire col de Khyber. Nous étions de petits Occidentaux effrayés, assis dans le bus, nos bagages consciencieusement sur nos genoux, comprenant que nous étions presque en Inde – ce qui, étrangement, nous aurait semblé être un retour à la maison. Notre ticket de bus était accompagné d’un « supplément de sécurité » pour garantir un passage en toute sécurité. Cette redevance était versée aux tribus autonomes qui « dirigeaient » la région située entre la capitale et sa frontière avec le Pakistan. Roulant sous leurs forteresses de pierre, avec des drapeaux en lambeaux (qui n'avaient rien à voir avec l'Afghanistan) et des sentinelles barbus portant des fusils d'époque, j'étais plus qu'heureux d'avoir payé ce petit supplément.

En sortant des montagnes arides et arides de l’Afghanistan, une vaste plaine humide s’est ouverte. La scenario pierreuse de l’Iran et de l’Afghanistan était derrière nous. Et un milliard de personnes s'étendaient au Pakistan et en Inde.

Avec cet article, je lance une série de sept jours présentant des pictures de mon voyage et des extraits de mon journal de 1978 à travers l'Afghanistan. (J'ai écrit cet essai à partir de souvenirs flous ; les prochains articles ont été rédigés avec diligence chaque soir, racontant les aventures de cette journée dans ce pays fascinant.) Restez à l'écoute et gardons le peuple afghan dans nos pensées et nos prières.



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